Obre un nou temple de la cuina catalana amb segell d'un xef d'estrella en una masia del Pla de l'Estany

Riudellots de la CreuUn nou restaurant de cuina catalana que promet àpats de molta categoria acaba d'obrir portes al Pla de l’Estany. És Can Gelada, a Riudellots de la Creu, un local històric d’estètica rústica, situat al damunt d'un turó a cinc minuts de la carretera principal, apartat dels nuclis urbans, que després de dos anys tancat ha reobert sota la nova direcció del reconegut cuiner banyolí Pere Arpa. El xef és el fundador del mític Ca l’Arpa de Banyoles –guardonat amb una estrella Michelin i dos sols Repsol–, que va haver de tancar el 2021 arran de la pandèmia, i quatre anys després ha decidit deixar de banda l’alta cuina per tornar a la base tradicional dels plats de xup-xup, la brasa de llenya i els menús de migdia per al públic popular.

El nou Can Gelada va obrir portes només fa unes setmanes i, després d'uns dies d'aterratge per acabar de consolidar la proposta, ja comença a caminar a bon ritme gràcies al boca-orella i els primers anuncis d'obertura a les xarxes socials. El local conserva l'estil de casa de pagès, amb fusta noble, vidres emplomats i una gran llar de foc al menjador. Això sí, han desaparegut les antigues bestioles dissecades que fa dècades decoraven les parets del local i ara hi llueixen quadres d’art contemporani que donen un aire renovat a la sala, flanquejada per una terrassa amb vista a la plana gironina.

La carta és curta, d’una sola pàgina, però amb els plats justos i imperdibles de qualsevol restaurant de cuina nostrada. La vocació tradicional ressona de dalt a baix, però això no implica ni de bon tros que es descuidin els detalls i la presentació, tot el contrari, ja que la mà hàbil de Pere Arpa, sumada a la seva experiència i el seu coneixement del producte, es fa notar en cada elaboració.

Paté, escabetxos de peix, cap i pota i, sobretot, brasa de carn i peix

Començant pels entrants, sobresurt una terrina de paté d’ànec de campagne, amb carn magra i fetge. També l’amanida catalana amb vinagreta, pebrot escalivat, embotits i peu de porc; una brandada de bacallà tèbia amb albergínia, o bé els diferents escabetxos i marinats de sardines, verat i bonítol, tot al voltant dels 15 euros. Continuen els platillos i guisats, com ara vedella amb bolets, cua de bou al vi negre i ratafia, caragols amb conill o un cap i pota extremadament gelatinós, melós i suau. Tampoc hi falten els clàssics canelons de rostit gratinat ni els arrossos, el negre i un mar i muntanya amb bacallà i botifarra negra.

Ara bé, la brasa de llenya, quasi sense carbó, és l’autèntica protagonista de la proposta. Porc, xai i vedella, amb plats estrella com l’espatlla de cabrit i l’entrecot de vaca madurada, però també un peix del dia a la donostiarra o les vieires amb lletons de vedella. I cap peça supera els 30 euros. Finalment, de postres no poden faltar la típica crema catalana, el flam d’ou o la grana de capellà, però la proposta més curiosa és un Massini quatricolor que en comptes de brioix se sustenta sobre una làmina de la famosa tortada de Banyoles, feta amb farina d'ametlla.

A més de la carta, de dilluns a divendres a Can Gelada es pot dinar amb un menú de migdia per 20 euros, amb combinacions d'alguns de tots aquests plats, a més de receptes encara més casolanes com uns macarrons amb cansalada; patata i mongetes amb botifarra de perol; galta de porc, o fideus a la cassola. I aviat Pere Arpa anirà incorporant més menjars, com l'escudella per a l'hivern o rostits amb carn de caça i aviram.

Preus populars

“Tenim la intenció de fer cuina de producte, amb verdures i aliments de les hortes del voltant, fidels a la cuina que tradicionalment s'ha fet la comarca”, explica Pere Arpa. Certament, el restaurant s'emplaça en un lloc privilegiat, rodejat de productors, conreus i a només 25 minuts de l’Escala, port de referència de peix blau. I la gran aposta del cuiner és la llenya, una autèntica ciència que vol paciència i moltes proves per arribar a controlar les temperatures i els punts de cocció exactes de carn i peix. “Aquest era un restaurant històric de xai i cabrit, i volem donar-li continuïtat. Les masies properes portaven el bestiar aquí mateix”, recorda Arpa.

Després del tancament de Ca l’Arpa, el xef va dirigir les cuines de diferents hotels de luxe a Cadaqués i Vilademuls, fins que ha decidit muntar un projecte propi que fa temps que tenia al cap, basat en l'herència culinària autòctona de moltes generacions. I també brindant una oferta gastronòmica de qualitat que no exclogui cap butxaca: “Mai he estat un cuiner que ho basi tot en la innovació constant ni en l’experimentació. El que vull fer aquí és una revisió actualitzada de la cuina de proximitat, a partir dels plats que es poden elaborar amb els productes del nostre entorn”, diu Arpa. I afegeix: "Ca l’Arpa érem el restaurant amb estrella Michelin més econòmic de la Península. Sempre he pensat que la cuina ha de ser per a la gent que estima menjar, no només per als rics que es poden permetre restaurants 10 vegades més cars que la resta. Aquí els preus són populars i a l’abast de tothom”, conclou.